TUNING SPORT Форум: АВТОЗВУК ПО СЕРЬЕЗНОМУ - TUNING SPORT Форум

Перейти к содержимому

  • 5 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя »
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

АВТОЗВУК ПО СЕРЬЕЗНОМУ Хочешь нормальный звук в автомобиле? Читай эту тему! Оценка: ***** 2 Голосов

Опрос: Оценка темы (16 пользователей проголосовало)

Помогла тема вам разобратся в авто звуке?

  1. Да (11 голосов [68.75%] - Просмотр)

    Процент голосов: 68.75%

  2. Нет (0 голосов [0.00%])

    Процент голосов: 0.00%

  3. Большое спасибо, теперь я знаю чего хочу. (5 голосов [31.25%] - Просмотр)

    Процент голосов: 31.25%

Голосовать Гости не могут голосовать

#1 Пользователь офлайн   Sa1Nt 

  • Активный Участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 193
  • Регистрация: 20 Декабрь 11
  • Пол:Мужчина
  • Город:Украина, г Хмельницкий

Отправлено 09 Январь 2012 - 19:36

Надеюсь, этот материал поможет Вам сделать хороший звук в Вашей машине.
Движок: Блок цилиндров ВАЗ SPORT 199,5 мм, облегчоный маховик Вал коленчатый 84, Шатун L-133,3 мм «СТИ» H-образный, Поршни кованые «СТИ», Гбц «ФОР-МАШ» SPORT16V, Валы «СТИ-7», Цельные компенсаторы. Система четырёхдроссельного впуска «TEAM80», Выпуск 60-ый MG-RACE.
Подвеска: Подрамник и триугольные рычаги «AUTOPRODUCT», Балка «AUTOPRODUCT». Винтовая подвеска по кругу.
Тромозная система: Вакумный усилитель "Забыл какой" четырёх поршнёвые супорта с переди и с зади PROMO R14, гидро ручник.
0

#2 Пользователь офлайн   Sa1Nt 

  • Активный Участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 193
  • Регистрация: 20 Декабрь 11
  • Пол:Мужчина
  • Город:Украина, г Хмельницкий

Отправлено 09 Январь 2012 - 20:07

Для любого усилителя жизненно необходимы три вида кабелей:

а) КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ - это пара толстых проводов (обычно красного и чёрного цвета), с помощью которых к усилителю подводит- ся напряжение бортовой сети (+12В и масса)

Прикрепленный файл  а.jpg (6,01К)
Количество загрузок:: 2

б) КАБЕЛЬ ВХОДНОЙ (он же сигнальный кабель, он же межблочник) - по нему сиг- нал с магнитолы бежит до усилителя. Как правило, это стерео-кабель, на концах которого находятся по два колокольчика ( они же тюльпаны , а по уму они называ- ются RCA-разъёмы). Есть и 4-х канальные варианты

Прикрепленный файл  kab2.jpg (4,28К)
Количество загрузок:: 3

в) КАБЕЛЬ ВЫХОДНОЙ - это сдвоенный тол- стый кабель, как правило, в прозрачной оболочке, обычно розового или красноватого цвета ( из меди сделан, однако) которым ди- намик соединяется с выходом усилителя.

Прикрепленный файл  kab3.jpg (6,3К)
Количество загрузок:: 1

ТЕПЕРЬ О ТОНКОСТЯХ ВЫБОРА - их немного, и запомнить их -плёвое дело

а) ПО КАБЕЛЯМ ПИТАНИЯ: здесь главный показатель - это их сечение. У нас, то есть у русских, привычно считать его в мм квадратных. Чем тол- ще кабель, тем этих мм. кв. больше. Это понятно. У них, у буржуев, всё ши- ворот - навыворот: у них гейджи (или AWG). И чем толще кабель, то этих AWG меньше.

Теперь более конкретно: я хочу купить вот этот усилитель, какого сечения кабель ему потребуется? Понятно, что чем больше мощность усилителя, тем больший ток он будет потреблять, и тем толще должен быть кабель пита- ния. Но ориентироваться по крупной надписи ( допустим, 1200W), на корпусе усилителя, бы сказал… не очень правильно. Ведь могут написать честно, а могут и не совсем…

Есть простой и достаточно точный способ определить мощность усилите- ля, и какой к нему нужен кабель питания - достаточно просто посмотреть на номинал предохранителя по питанию.

15А-синий, 20А-прозрачный, 25А-жёлтый, 30А-зелёный

Предохранитель (или их сумма) Сечение кабеля Усилитель, и его приблизительная мощность

20…25 А 5 мм. кв. (10 AWG) Двухканальники по 40…60 Вт на канал
1,3у.е. /м (или 120…180 Вт в моно-режиме на сабвуфер)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30…50 А 8 мм. кв. (8 AWG) Мощные 2-х канальники 75…100 Вт на канал (или 200…300 Вт в моно-
2,2у.е. /м режиме на сабвуфер) или 4-х канальники по 35…60 Вт на канал
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60…90 А 16 мм. кв. (5 AWG) 5-и канальники, очень мощные 4-х канальники либо супер-мощные
4,5у.е. /м 2-х канальники и моно- блоки с суммарной мощностью до 1 кВт
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

естественно, есть и толще - 20 мм.кв. - 4 AWG, 50 мм.кв. - 0 AWG. Это уже, как правило, для систем соревновательного уровня (особенно 0 AWG).

б) КАБЕЛЬ ВХОДНОЙ - тут тонкостей поменьше. Здесь главное - не бросаться в крайности. Прикрепленный файл  kab4.jpg (3,35К)
Количество загрузок:: 2

Крайность №1 - не покупайте совсем уж дешё- вые шнурки - их отличительная особенность - тонюсенькие, со спичку, проводки ??? и совсем уж бесплатная цена ( 1…2 у.е.)

крайность №2 - дорогущие богатые кабеля от супер-производителя ( за 50…80 у.е. и более). В большинстве случаев ничего, кроме разгрузки кошелька они Вам не дадут. С крайностями понятно.

Теперь ближе к теме. Вот Вам примерные ценники на нормальные межблочники:
4…8 у.е. за стереокабель длиной 0,5…1 м 8…15 у.е. за стереокабель длиной 5 м 20…30 у.е. - четырёхканальный 5 м Прикрепленный файл  kab5.jpg (5,13К)
Количество загрузок:: 1
За эти деньги можно приобрести кабель достойного качества. При покупке межблочника обратите вни- мание ещё и на такую мелочь, как наличие у него дополнительного проводка для дистанционного включения усилителя.

Со стороны усилителя этот проводок подключается к клемме REMOTE ( она есть на ВСЕХ усилителях), а со стороны магнитолы он соединяется с проводком ANTENNA (обычно синего цвета). При включении магнитолы на этом проводке появляются управляющие +12 В, которые, прибегая на клемму REMOTE, и включают усилок. При выключении магнитолы всё происходит в обратном порядке. При этом у усилителя на силовых клеммах питания ВСЕГДА сидит напряжение бортовой сети ( и масса, и +12В).

Если на клемме REMOTE нет + 12 В, то усилитель ток не потребляет. И ещё одна тонкость (последняя): у некоторых недорогих магнитол нет линейного (RCA) выхода. Но это совсем не значит, что к такой магнитоле нельзя подключить усилитель. Ведь очень многие усилители помимо RCA входов оснащены и высоко-уровневыми входами (Hi-input). Проще говоря, туда можно подать сигнал непосредственно с тех проводов магнитолы, ко- торые подключаются к динамикам. Эти провода просто-напросто отключа- ются от динамиков и подсоединяются к специальному разъёму с хвости- ком, которым такие усилители комплектуются. Таким образом, можно и на межблочнике сэкономить (его попросту не будет). Но если линейный выход у магнитолы есть, то лучше использовать именно его. Если же всё-таки у усилителя нет такого высокоуровнего входа (по их- нему - Hi-input), то согласовать его с магниитолой, не имеющей линейного выхода всё-же можно: сущес- твуют специальные внешние адаптеры, которые под- ключаются к выходам магнитолы на динамики, а на выходе имеют стандартный линейный выход. Таким образом, с помощью такого адаптера любой усилитель легко согласуется с любой магниитолой. Этот адаптер всегда есть у нас в наличии (350 р.) см. фото ???

в) КАБЕЛЬ ВЫХОДНОЙ - здесь совсем просто: на сабвуфер тянут кабель сечением 2,5 или 4 мм кв. ( 1…2 у.е. за м.). на основные динамики - 1…1,5 мм кв.( 0,6…0,8 у.е. за м.). Помимо сечения у акустических кабелей есть ещё некоторые нюансы, которые благодаря некоторым "особо умным" продавцам превращаются в настоящие запутки-западни для покупателя.

Запутка №1: "акустические кабеля обязательно должны быть из бескислород-ной меди. Вот эти получше - возьмите их - это специальная серия, специально для хорошего звука" (как будто остальные кабеля у них специально для плохого звука). Понятно, что и ценник будет специальный.

Разгадка: все без исключения акустические кабеля делаются именно из бес-кислородной меди, и никак иначе. А зачем тогда их называют акустическими?

Запутка №2: фирма-производитель.

Разгадка: Вобщем, то же самое яйцо, только в профиль: может быть супер-эксперты и почувствуют разницу, но для 99% людей эта разница выразится только лишь в том, что на кабеле будет гордо красоваться лейбл именитой фирмы и ценник будет в 2..3 раза выше. Вот и всё.

С выбором и ценниками на кабеля разобрались. Теперь насчёт их длины. Прежде, чем отрезать кабель, необходимо определиться, куда мы бу- дем ставить усилитель. Традиционно его ставят в багажник. Так делает большинство установщиков (так вроде легче). Но если Вам доведётся побе- седовать с грамотным и толковым установщиком, и Вы ему правильно зададите вопрос: Где же всё-таки ЛУЧШЕ? , то, скорее всего, услышите ответ: Если позволяет место, то лучше всего спереди, а уж если места не найдём, тогда уж точно придётся сзади ставить, в багажник .

И он будет прав. Посудите сами - вот два распространённых случая:

1) усилитель работает на расположенный в багажнике сабвуфер. Если мы ставим усилок в багажник, то только один кабель получается ко- ротким - выходной (около 1м.). Три остальных - межблочник и пара кабелей питания (+12 В и масса) получаются длинными ( около 5 м.). При передней установке ( например, в ногах, под торпеду, под сиденье) тянешь только один длинный кабель - выходной, а кабеля питания получаются достаточно короткими: 1,5…2 м., а межблочник и того короче: 0,5… 1м.

2) При классической же конфигурации с применением 4-х канального усилителя ( два канала - на фронт, два канала - мостом на сабвуфер) , уста- новку усилителя в багажник можно оправдать лишь действительно полным отсутствием места для него спереди. Ну это же очевидно: ведь мало того, что теперь в багажник придётся тянуть не 3, а уже 4 кабеля ( +12 В, масса, и два стереокабеля - ведь входов-то уже не 2, а 4), так ещё из багажника обратно вперед придётся тащить пару выходных кабелей - на фронтальные динамики. И всё это ради того, что бы выходной кабель на сабвуфер полу- чился длиной 1м? Да уж лучше именно этот кабель сделать подлиньше, и протянуть в багажник только его, сэкономив при этом время, нервы и деньги. Но, с другои стороны, не во всякой машине можно найти место в передней части салона для усилителя, поэтому здесь надо принимать разумное и взвешенное решение.

оравввеовеев
Движок: Блок цилиндров ВАЗ SPORT 199,5 мм, облегчоный маховик Вал коленчатый 84, Шатун L-133,3 мм «СТИ» H-образный, Поршни кованые «СТИ», Гбц «ФОР-МАШ» SPORT16V, Валы «СТИ-7», Цельные компенсаторы. Система четырёхдроссельного впуска «TEAM80», Выпуск 60-ый MG-RACE.
Подвеска: Подрамник и триугольные рычаги «AUTOPRODUCT», Балка «AUTOPRODUCT». Винтовая подвеска по кругу.
Тромозная система: Вакумный усилитель "Забыл какой" четырёх поршнёвые супорта с переди и с зади PROMO R14, гидро ручник.
0

#3 Пользователь офлайн   Sa1Nt 

  • Активный Участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 193
  • Регистрация: 20 Декабрь 11
  • Пол:Мужчина
  • Город:Украина, г Хмельницкий

Отправлено 09 Январь 2012 - 20:21

ПОМЕХИ ОТ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Надеюсь, Вам не надо объяснять, что это такое. Это противное жужжание в динамиках слышал, наверное, каждый. Если речь идёт только о магнитоле, то это лечится довольно легко: протянутые прямо от аккумулятора кабеля питания сечением 2,5 мм кв., фильтр по питанию, ну, может быть, ещё кон- денсатор 47.000 мкФ х 25В, посаженный на питание рядом с магнитолой. Если же мы ставим усилитель, то проблема помех может потрахать мозги более основательно. Что бы свести проблему к нулю, надо запомнить следу- ющие нехитрые правила:

1) делайте как можно короче межблочник и кабеля питания (именно по ним помехи проникают в звуковой тракт).

2) не прикручивайте усилитель непосредственно к кузову - ставьте его через изолирующую прокладку (хотя бы кусок фанеры), т. е. исключите контакт между кузовом и корпусом усилка - может образоваться земляная петля .

3)не кидайте массу усилителя на кузов в любом удобном месте, а тяните оба длинных провода ( +12 В и массу) в моторный отсек и сажайте их непосред-ственно на клеммы аккумулятора. Так же тяните питание и на магнитолу.

Маленькое дополнение:

в последнее время появилось очень простое и оригинальное решение проблемы - между усилителем и магнитолой (в разрыв сигнального кабеля) включается специальный адаптер, который подавляет помехи. В нём стоит согласующий трансформатор, который и разрывает эту земляную петлю, которая получается при неправильной прокладке кабелей питания. Такой адаптер всегда есть у нас в наличии ( 350 р.)

Всё вышесказанное можно в общем-то и не делать. Даже если грубо нарушить все основные правила ( прикрутить усилок к железу, кинуть его массу на любой подвернувшийся винт на кузове, протянуть длинные кабе- ля, магнитолу запитать от прикуривателя ) - это совсем не значит, что поме хи обязательно появятся. Они МОГУТ появиться. В общем, решайте сами, бороться с ними до их появления, или после.

Теперь Вы знаете, как. И последнее по кабелям: Техника безопасности

По требованиям техники безопасности на плюсовом проводе ставится предохранитель. Ставится он в непосредственной близости от + клеммы аккумулятора (не далее 0,5 м). Его номинал обычно выбирают в 1,5 раза больше, чем стоит на усилителе. ????

Вот вам и театр, вот вам и вешалка- кабеля-то, оказывается - это целая наука.

С кабелями покончили. Теперь бы о динамиках, усилителях и собственно о сабвуферах, и об активных сабвуферах в том числе.
Движок: Блок цилиндров ВАЗ SPORT 199,5 мм, облегчоный маховик Вал коленчатый 84, Шатун L-133,3 мм «СТИ» H-образный, Поршни кованые «СТИ», Гбц «ФОР-МАШ» SPORT16V, Валы «СТИ-7», Цельные компенсаторы. Система четырёхдроссельного впуска «TEAM80», Выпуск 60-ый MG-RACE.
Подвеска: Подрамник и триугольные рычаги «AUTOPRODUCT», Балка «AUTOPRODUCT». Винтовая подвеска по кругу.
Тромозная система: Вакумный усилитель "Забыл какой" четырёх поршнёвые супорта с переди и с зади PROMO R14, гидро ручник.
0

#4 Пользователь офлайн   Sa1Nt 

  • Активный Участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 193
  • Регистрация: 20 Декабрь 11
  • Пол:Мужчина
  • Город:Украина, г Хмельницкий

Отправлено 09 Январь 2012 - 20:25

АКТИВНЫЙ САБВУФЕР
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На протяжении уже нескольких лет я сотни раз слышу один и тот же вопрос: А у вас активные сабвуферы есть? . Причём именно так спра- шивает о сабвуферах добрая половина людей, интересующихся этой темой. Другая половина интересующихся начинает разговор несколько иначе: Сабвуферы хорошие есть? НО ТОЛЬКО НЕ АКТИВНЫЕ.. Откуда такая популярность и откуда такая неприязнь?

Начнём с базовых понятий: Сабвуфер - это динамик, способный вос- производить низкие и очень низкие частоты, и обеспечивать этом большое звуковое давление (чтоб кишки ворочало). Для этого он должен иметь приличные размеры 20, 25, 30 см. и более, и должен быть помещён в акустическое оформление - корпус ( в машинах с кузовом седан возможен вариант FREE AIR - это когда динамик ставится в заднюю полку, - в этом случае роль корпуса играет объём багажника, жестко изолированный от салона). При этом ему требуется подвод солидной мощности (100…200 Вт и более), то есть нужен усилитель. По любому. А раз так, то возникла УМНАЯ МЫСЛЬ - объединить в одном флаконе ( т. е. корпусе ) и усилитель, и динамик, решив таким образом для начинающих проблему выбора. Думать не надо - покупай и все дела. И всё бы хорошо, но вместе с УМ- НОЙ МЫСЛЬЮ родилась и ХИТРАЯ МЫСЛЬ - а нельзя ли на этом всём как-то сэкономить? Тем более, что эту вещь надо сделать подешевле ( чтоб покупали не думая). И стали экономить - на каждой ветоши: корпус - тру- ба из картона, усилитель - сраная микросхема ватт на 20…30, динамик… ну, вобщем, Вы поняли. Не верите? Откройте рекламный каталог любой фирмы - производителя в области CAR AUDIO, пролистните страницы, пестрящие десятками магнитол и динамиков и внимательно изучите стра- нички, посвящённые сабвуферам и усилителям. Вы увидите десяток усил- ков и примерно столько же сабвуферов ( и сабвуферных динамиков). А вот в конце странички примостятся 2…3 искомых объекта - АКТИВНЫЕ саб- вуферы. С соответствующими аннотациями - мол, они крутые, непобедимые, ну, типа, это то, что тебе сейчас необходимо. Само собой разумеется, что всё это можно купить почти на каждом углу. И покупают. И плюются потом, и волосы рвут на всех местах. И не потому, что идея АКТИВНОГО сабвуфера порочна сама по себе. А потому, что уж такая ихняя буржуйская порода: где нельзя получить прибыль по честному, начинают хитрожопить, экономить, делать цену привлекательной. Вот Вам и ответ на вопрос, почему одни ищут непременно активный сабвуфер, а другие - сабвуфер, но только не активный. Просто первые ЕЩЁ НЕ ПРОБОВАЛИ, а вторые УЖЕ ПОПРОБОВАЛИ.

Справедливости ради стоит отметить, что хорошие активные сабы всё-таки существуют, но они, скорее, исключение из правил. Они очень редки, стоят неде- шево, и никаких существенных преиму- ществ по сравнению нормальными сабвуферами не имеют, а стоят подчас ещё и дороже. Вот, к примеру типичный ?? представитель. Обратите внимание на цену. Прикрепленный файл  sub1.jpg (5,45К)
Количество загрузок:: 2

Кстати, существует ещё один миф, который стоит того, чтобы его развенчать: … с активным сабвуфером гораздо проще - кинул его в багажник - и все дела, да и подключать его гораздо проще… . Давайте по порядку: насчёт кинул в багажник : так можно сказать про абсолютно любой сабвуфер. Это раз. А насчёт того, что подключать проще … А что проще-то? Ведь и меж- блочник и кабеля питания всё равно тянуть придётся. Это два. Исключа- ется только коротенький хвостик от усилка к сабу ( в активном он скрыт в корпусе).

Конечно, можно возразить, что по отдельности усилитель и сабвуфер сто-ят раза в 1,5…2 дороже. Ну, не в 1,5…2 раза, а всего лишь процентов на 15…20. А это не так много, если учесть, что в первом случае деньги фактически пускаются на ветер, а во втором, хоть затраты и побольше, но взамен Вы получаете настоящий, нормально работающий сабвуфер. Прикрепленный файл  h5.jpg (7,5К)
Количество загрузок:: 1

Ещё, конечно же, можно возразить, что на активном сабвуфере очень удобно размещён усилитель, и что для отдельного усилителя надо искать место в ба- гажнике, которого и так мало. Но и здесь можно найти весомый контраргумент - внешний усилитель легко крепится на самом сабвуфере, а если на корпусе сабвуфера сделать соответствующую нишу, то усилитель вообще можно закрепить заподлицо, легко и изящно ? вписав его в контуры сабвуфера. Вот теперь у нас получился настоящий активный сабвуфер - с мощным усилителем, хорошим, надёжным динамиком, прочным корпусом. Плюс к этому -возможность заменять компоненты (усилитель, динамик), меняя его свойства.

Посудите сами: оставив корпус за основу, но меняя динамики, мы можем влиять на характер подачи баса. "Степеней регулировок" много - бас может быть: мягким, жёстким, глубоким, тяжёлым, точным и т. д.

Замена усилителя даёт нам иное:

1) количество каналов: 2-х канальный - это собственно только на сабвуфер 4-х канальный - на сабвуфер + 2 канала на динамики

2) мощность: поставив усилитель помощнее, мы можем влиять на количество баса - его становится больше ( динамик тоже потребуется посуровее)

См. фото ? На нём тот же сабвуфер, но с другим ди- намиком и с 4-х канальным усилителем. В готовом, стандартном, (всё в одном флаконе) активном сабвуфере возмож- ность подобных вариаций сведена к нулю. Как в детском садике: "положено - ешь." Прикрепленный файл  h4.jpg (6,32К)
Количество загрузок:: 0

Чтобы было легче ориентироваться по ценам, назову некоторые опорные точки: приличный активный сабвуфер - 330…460 у.е. массовый активный сабвуфер - 150…220 у.е.( попадаются и в районе 100 у.е. - но это уж совсем из тёплого г….на).

Для сравнения: те наши сабвуферы, что на двух последних фото, тянут на 215…270 у.е. - в зависимости от комплектации (цена уже вместе с усилителем)

А вот теперь, когда мы поставили точки над i во всех второстепенных вопросах, приступим к главному: к тонкостям выбора усилителя и сабвуфера
Движок: Блок цилиндров ВАЗ SPORT 199,5 мм, облегчоный маховик Вал коленчатый 84, Шатун L-133,3 мм «СТИ» H-образный, Поршни кованые «СТИ», Гбц «ФОР-МАШ» SPORT16V, Валы «СТИ-7», Цельные компенсаторы. Система четырёхдроссельного впуска «TEAM80», Выпуск 60-ый MG-RACE.
Подвеска: Подрамник и триугольные рычаги «AUTOPRODUCT», Балка «AUTOPRODUCT». Винтовая подвеска по кругу.
Тромозная система: Вакумный усилитель "Забыл какой" четырёх поршнёвые супорта с переди и с зади PROMO R14, гидро ручник.
0

#5 Пользователь офлайн   Sa1Nt 

  • Активный Участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 193
  • Регистрация: 20 Декабрь 11
  • Пол:Мужчина
  • Город:Украина, г Хмельницкий

Отправлено 09 Январь 2012 - 20:29

УСИЛИТЕЛЬ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стало традицией ( и не без оснований) главным показателем усилителя считать его мощность. Именно так оно и есть. Но и здесь реальность оброс- ла разными небылицами и мифами. Начнём с самых распространённых.

МИФ №1: да кому на фиг такой усилитель нужен - 4 х 50 Вт? Да у меня маг- нитола круче 4 х 60 W… Теперь давайте считать: у магнитолы, даже у са- мой крутой, по питанию стоит предохранитель не более, чем на 15А.

По закону Ома (а его ещё никто не отменял): Р(мощность) = U x I, то есть Р = 12В х 15А = 180 Вт. Это будет максимальная мощность, потребляемая маг- нитолой от бортовой сети. Считаем дальше: К.П.Д. усилителя мощности ра- вен примерно 50%, т. е. 180 Вт умножаем на 0,5, получаем 90 Вт - это полу- чилась чистая мощность, которую усилитель магнитолы способен выплю- нуть в нагрузку. 90 Вт делим на четыре (на количество каналов), получаем 22,5 Вт на канал. Это в теории. А на практике? В магнитоле не только уси- литель потребляет ток. Кроме него есть ещё приводы, дисплей, лампочки подсветки. Все они хотят кушать, амперы, естественно. Вот и досчитались: более 20 Вт на канал не получается даже в самом лучшем случае. А так оно и есть: 17…18 Вт на канал - это норма практически для всех магнитол, а бывает и по 12…15 Вт (у большинства магнитол пердохранитель на 10 А).

Для чистоты эксперимента давайте сделаем аналогичную прикидку для вышеупомянутого усилителя 4 х 50 Вт, у которого по питанию стоит предо- хранители на 50А. Считаем: 12 х 50 = 600 Вт. 600 умножаем на 0,5 = 300 Вт.

А у нас заявлено даже меньше: 4х50 Вт в сумме = 200 Вт. Всё честно, без обмана. Здесь, кстати, кроется ещё одна хитрость. Зачем стоит предохрани- тель заведомо большего (в 1,5 раза) номинала? Ответ прост: потому, что в стерео-режиме на нагрузке 4 Ома автомобильный усилок не развивает полностью ту мощность, на которую изначально расчитан. А вот на 2 Ома развивает, и не 4 х 50 Вт, а уже 4 х 75 Вт.

Зачем это делается? Для универса-льности: хочешь - по одному динамику на канал прицепи, хочешь - по два в параллель (как раз и получится 2 Ома). А хочешь - включи усилок в моно-режим, т. е. пару каналов мостом на 4-х омный сабвуфер (если мы мостим два канала на нагрузку 4 Ома, то на каждый канал как раз и приходится по 2 Ома). Вот и сравнивай, что мощнее:

Написано: 4 х 60 W, а реально 4 х 18 Вт магнитола или усилитель ==>Реально: 4х50 Вт (4 Ома) либо 2х50 + 150 Вт

Мы рассмотрели самый простой усилок - недорогой четырёхканальник (типичный пред- ставитель этого роду-племени TITAN X-103 ??? и некоторые другие). А ведь есть 4-х канальники и гораздо большей мощности (4х75, 4х100 Вт и более). Так что, я полагаю, вопрос о том, что круче: Прикрепленный файл  us.jpg (4,52К)
Количество загрузок:: 0

магнитола или усилитель стоит закрыть раз и навсегда, это как в пословице: сколько волка не корми, а у медведя всё равно толще.

Но остаётся открытым другой вопрос: так какой же мощности усили- тель нужен? Опыт подсказывает, что если речь идёт об основных каналах (фронт, тыл), то 35…40 честных Вт уже достаточно, а 50…60 Вт - просто от- лично. Если же речь идёт о сабвуфере (а о нём она в основном и идёт), то разумно - достаточными являются уже честные 150…180 Вт. Для тех случаев, когда хочется, чтоб мало не показалось , существуют ещё более мощ- ные усилки, для которых бросить в нагрузку 300…500 Вт - самое обычное дело . Естественно, есть и такие усилки , для которых и 700…800 Вт как два пальца об…асфальт…Есть и особый подвид - сабвуферные моноблоки беше- ной мощности:1…2…3…4…5 кВт - но это уже не для жизни, это - для соревно- ваний (у кого толще ).
Движок: Блок цилиндров ВАЗ SPORT 199,5 мм, облегчоный маховик Вал коленчатый 84, Шатун L-133,3 мм «СТИ» H-образный, Поршни кованые «СТИ», Гбц «ФОР-МАШ» SPORT16V, Валы «СТИ-7», Цельные компенсаторы. Система четырёхдроссельного впуска «TEAM80», Выпуск 60-ый MG-RACE.
Подвеска: Подрамник и триугольные рычаги «AUTOPRODUCT», Балка «AUTOPRODUCT». Винтовая подвеска по кругу.
Тромозная система: Вакумный усилитель "Забыл какой" четырёх поршнёвые супорта с переди и с зади PROMO R14, гидро ручник.
0

#6 Пользователь офлайн   Sa1Nt 

  • Активный Участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 193
  • Регистрация: 20 Декабрь 11
  • Пол:Мужчина
  • Город:Украина, г Хмельницкий

Отправлено 09 Январь 2012 - 20:31

ДИНАМИК
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МИФ №2
… вот ищу сабвуфер, чтоб не дороже 150 долларов, места чтобы занимал немного, и ещё чтобы герц от 10 работал, ну, короче, чтоб низы нормально выдавал… Возможные вариации: …а если два поставить, будет реальнее? хочу сабвуфер ватт на 500. А на скока есть? На 400? Не… маловато будет, мне сказали, надо на 500, не меньше…

Вот такая куча-мала. Сейчас попробуем разложить всю эту билиберду по полочкам. Для начала экскурс по мощности сабвуферных динамиков.

Применительно к динамикам фактически есть две мощности: максималь- ная (её обычно и пишут крупными буквами) - эта та мощность, которую динамик вообще способен выдержать, не порвавшись и не задымившись. Причём написать можно сколько угодно: ведь всё равно никто проверять не станет - ведь жертвовать придётся с в о и м динамиком.

Есть ещё мощность номинальная - эта та мощность, на которой динамик способен работать, не внося при этом в сигнал слышимых искажений. И эта мощность у большинства сабвуферных головок (стоимостью до100у.е.) лежит в пределах 150…300 Вт. Это, кстати, соответствует тем мощностям, ко- торые развивает большинство усилков при работе в мосту на сабвуфер. По мощности усилителей мы уже разобрались, по поводу того, сколько её надо. А вот насчёт динамиков? Стоит ли к усилителю мощностью в 150 Вт брать динамик помощнее: ватт на 250…300? Будет ли он играть лучше, чем тот, который всего лишь 200 ( или 150) Вт? С точки зрения соответствия мощности ответ очевиден: в подавляющем большинстве случаев за очень большими мощ-ностями гнаться не стоит: усилок - 150…200 Вт, плюс сабвуферная головка при-мерно такой же или чуть большей мощности (150…250 Вт) - самое то. Так бывает в большинстве ситуаций. Но бывает и так: …нужен сабвуфер и к нему не очень дорогой усилок, который я ближе к лету (пляж, девочки и т.д.) хочу поменять на более мощный . Вот в этом случае, конечно же, лучше взять динамик с запасом, помощнее (с расчётом на более мощный усилитель).

Хорошо, с мощностью вроде пока разобрались. Теперь по поводу разме- ров динамиков (их диаметра) и размеров корпусов сабвуферов. Ведь иногда случаются, казалось бы, совершенно парадоксальные ситуации: небольшой, аккуратный сабвуфер, в котором стоит очень мощная и дорогая 8-и дюймо- вая головка играет хуже, чем больший втрое ящик, в котором стоит недоро- гая и не очень мощная 10-и дюймовая головка. И никакого секрета здесь нет, потому что помимо мощности динамика, есть ещё понятие его эффектив- ности (чувствительности). Говоря простыми словами, при подаче одной и той же мощности разные динамики могут давать РАЗНОЕ количество баса.

От чего же зависит эта ихняя способность отдавать БОЛЬШЕ баса? От многих факторов, но в основном - от диаметра, а если точнее, от эффективной площади диффузора. А у 10-и дюймового динамика она однозначно больше, чем у 8-и дюймового. А у двенашки больше, чем у десятки. Вот вам и от- вет на вопрос, почему так бывает. Но есть ещё одна засада: за эту свою спо- собность отдавать больше баса большая головка потребует, чтоб и корпус ей предоставили побольше. Именно поэтому можно наблюдать такое явле- ние: сабики на восьмёрках как правило, небольшие, не более 15 литров, с десятками посложнее: им уже требуется от 20 до 35 литров, ну, а для две- нашки и 40 литров может оказаться мало. Вот вроде бы и прояснилось: хочешь БОЛЬШОГО БАСА - освобождай в багажнике место для большого корпуса с двенахой. Но если ты считаешь, что ураганный бас тебе не нужен, а, тем более, и место в багажнике хочется сохранить, то почему бы не при- смотреть себе аккуратный небольшой сабик на восьмёрочке (оно и подешев- ле выйдет).

Конечно же, наращивание размеров динамика (а с ним и объёма корпуса)

- это не единственный способ получения хорошего, мощного баса. Например вместо того, чтобы взять недорогой 150 Ваттный усилок и к нему н недорогую двенашку в 40-ка литровом корпусе, можно сделать так: взять доро- гую и мощную (Ватт на 300) десятку в 30-и литровом корпусе и к ней до кучи усилок посуровее - тоже ватт на 300. И получится примерно то же самое

- денег, правда, потратишь чуть побольше, но и лишний объём выиграешь.

Вот примерно такие расклады.

Теперь Вы понимаете, что мечту типа: чтоб не дороже 150 долларов, места чтобы занимал немного, и ещё чтобы герц от 10 работал, ну, короче, чтоб низы нормально выдавал… осуществить на практике абсолютно не- возможно. Сабвуфер можно сделать и маленьким, и недорогим, но хорошего давления на низах скорее всего не получится. Сабвуфер с мощным басом и не очень дорогой может показаться большим. А чтобы и небольшим был и бас могучий выдавал - так тут дорого получается.

Ну, и наконец, насчёт идеи: …а если два поставить, будет реальнее?

А это смотря как посмотреть…При наиболее распространённой ситуации:

чтоб было реально и не очень дорого ставить два динамика - бессмыслено. Ну что получится? Вместо красивого и правильного сочетания - усилитель 150 Вт + динамик 200 Вт, получится аляповатое и странное содружество: усилитель 2 х 50 Вт + 2 динамика по 200 Вт. Ну ведь действительно абсурд: и усилитель недодаст мощности ( в моно-режиме мощность в 1,5 раза выше), и динамики будут сидеть на голодном пайке. Но это конкретно для ситуации если сабвуферная головка - 4-х Омная ( а они в большинстве своём такие) . Но SUB-динамики иногда бывают и 8-и омные. Вот в этом случае совершенно логично будет подключить параллельно (получиться 4 Ома) пару таких голо- вок на усилитель, включённый в моно-режим.

А бывает и так: хочется много баса - хорошего и толстого, а большая хорошая сабвуферная головка, допустим, 15 дюймов, не влазит по габаритам, или по деньгам оказывается неподъёмной. Вот в этом случае и берут пару 10 или 12 дюймовых головок, и, если они 4-х омные, то или используют усилитель-моноблок, способный работать на 2 ома, или берут 4-х канальник и мостят 4 канала попарно - получаются два канала - на них и вешают два сабвуфера, каждый на свою пару каналов. Естественно, что в этом случае все четыре канала оказываются вовлечены в сабвуферную тему, и на остальные динамики ничего не остаётся. И, конечно же, придётся ставить ещё один усилитель - хотя бы 2-х канальный на передние динамики. Иначе, если мы будем вдувать в сабвуфер 400…500 Вт мощи, и основные динамики останутся на магнитол, получится явный дисбаланс - на приличных уровнях (когда от басов начинают шевелиться волосы) сабвуфер начнёт попросту забивать основные динамики (тыл, фронт).
Движок: Блок цилиндров ВАЗ SPORT 199,5 мм, облегчоный маховик Вал коленчатый 84, Шатун L-133,3 мм «СТИ» H-образный, Поршни кованые «СТИ», Гбц «ФОР-МАШ» SPORT16V, Валы «СТИ-7», Цельные компенсаторы. Система четырёхдроссельного впуска «TEAM80», Выпуск 60-ый MG-RACE.
Подвеска: Подрамник и триугольные рычаги «AUTOPRODUCT», Балка «AUTOPRODUCT». Винтовая подвеска по кругу.
Тромозная система: Вакумный усилитель "Забыл какой" четырёх поршнёвые супорта с переди и с зади PROMO R14, гидро ручник.
0

#7 Пользователь офлайн   Sa1Nt 

  • Активный Участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 193
  • Регистрация: 20 Декабрь 11
  • Пол:Мужчина
  • Город:Украина, г Хмельницкий

Отправлено 09 Январь 2012 - 20:36

МОЩНОСТЬ И С ЧЕМ ЕЕ ЕДЯТ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мощность - это самая благодатная тема для всяческих спекуляций, поэтому очень важно понять суть, иначе будут грузить все, кому не лень, причём по полной программе. Основные понятия: Максимальная мощность ( она же пиковая)

Применительно к усилителю - это та мощность, которую он может кратковременно выплюнуть в нагрузку (динамик), при этом внося в сигнал значительные, хорошо слышимые, искажения.

Применительно к динамику: это та мощность музыкального сигнала, которую данный динамик может кратковременно выдержать без фатальных последствий для своего здоровья, естественно, внося при этом опять же хорошо слышимые искажения в исходный сигнал (т.е. уже хрипит, но ещё не дымится)

Номинальная мощность ( иногда проходит как RMS)

Применительно к усилителю: это его нормальная мощность, которую он выдаёт без натуги, при этом не внося в сигнал значительных искажений, слышимых на слух.

Применительно к динамику: то же самое - это та электрическая мощность, которую он способен спокойно, без напряга, принять, и продолжать звучать при этом чисто, без искажений.

Теперь тонкости.

Может сложиться впечатление, что всё дело в волшебных пузырьках (как в рекламе шоколада), т.е. в количестве ваттов - чем их больше, тем лучше, тем чище динамики будут звучать. Правильно, но есть несколько поправок. поправка №1чувствительность. Грубо говоря - это К.П.Д. динамика. Выражается в децибелах (dB). Величина, правда, безразмерная. Но чем больше, тем лучше. То есть динамик с чувствительностью в 92 dB будет играть громче, чем динамик с чувствительностью в 90 dB, при одинаковой подводимой мощности. Казалось бы, чего проще - надо выбирать динамик, где ватт пожирнее, а чувствительность побольше, и всё будет в ажуре. Может, будет, а может и нет - поползёт вверх цена, причём значительно.

Суть проста: допустим, ? есть сабвуферный динамик 12 дюймов, номинальная мощ- ность - 250 Вт, чувствилово - 90 dB. хотим сделать мощнее, скажем 500…600 Вт.?

Делаем шире подвес - надо обеспечить более глубокий ход диффузора туда-сюда. Мотаем подлиньше звуковую катушку, чтобы она, перемещаясь туда-сюда, не выскакивала из магнитного зазора (провод для катухи берём конечно же, потолще) включаем, слушаем: полный привет - хоть мощности в динамик и вдули больше вдвое, а звуковое давление больше не стало. Оно даже упало, стало меньше раза в 1,5…2. Разгадка проста: нам пришлось увеличить ширину магнитного зазора ( т.е. щели, в которой и движется катушка оно и понятно - провод то пришлось взять потолще, по тонкому проводу большая мощность не пройдёт, он обуглится), следовательно, уменьшилось взаимодействие катушки с магнитом. Выход: для компенсации этого надо поставить и магнит помощнее раза в 1,5…2. А реально надо бы умощнить магнит раза в 3…4 для компенсации следующих моментов: растёт вес подвижной системы (диффузор + катушка), растёт жёсткость подвеса, уменьшается эффективная площадь диффузора (ширина то подвеса растёт, - а его площадь не в счёт). И всё это ведёт, в конечном счёте, к падению чувствительности динамика - он становится всё более и более тупым. И скомпенсировать это можно только лишь гипертрофированным увеличением магнита. Иногда это получается, иногда не очень. Отсюда и непонятки: ?у нас с приятелем одинаковые усилители, только у него плохой динамик, дешёвый, а у меня во какой - толстый, пузатый, дорогущий. Вот только баса у него почему то больше, чем у меня.? Вот поэтому на такие динамики и стараются ставить магниты размером с кастрюлю. В этом случае всё более-менее выравнивается - и моща немерянная, и чувствительность в порядке. Но какой ценой? Динамик потяжелел в цене раза в два. Прикрепленный файл  us2.jpg (7,32К)
Количество загрузок:: 0

Плюсы, конечно же есть:

1) такой динамик, как правило играет почётче, более собрано.

2) большее звуковое давление - мы ведь и усилок возьмём помощнее.

3) такие динамики, как правило, могут работать в меньших объёмах, чем их более дешёвые собратья. Ну, к примеру двенашки: 25…35 у ?толстячков? и 35…45 литров у ?нормальных? соответственно.

4) дизайн - на такой бублик смотреть вобщем то приятно.

Но это совсем не значит, что более дешёвые динамики надо выбрасывать на свалку. Для них тоже работы достаточно - они то её, в основном, и делают. Много ли у нас по дорогам гоняет спортивных ягуаров, феррари, ламборджини и т.д.? Да единицы. Основную работу делают машины попроще - рабочие лошадки. Так и динамики. Тем более, что перечисленные 4 пункта можно и переиграть:

1) недорогой динамик в правильно рассчитанном корпусе звучит ничуть не хуже, а порой даже лучше, чем супер-крутой, но в неправильном корпусе.

2) с давлением то же самое

3) разница по объёмам корпусов в 10 литров не так и существенна.

4) дизайн? Большинство людей на сабвуфер не смотрят. Они его слушают.

Теперь о соответствии мощностей усилителя и динамика. Для простоты будем рассматривать это применительно к обычным, широкополосным дина-микам ( хотя к сабвуферным это относится в такой же степени). Для начала очередной миф: ?а вот говорят, что динамики должны быть мощнее, чем усили-тель, чтоб он их не спалил. Вот если усилитель 4х75 Вт, то динамики должны быть ватт по 80…100?? Я вас сейчас ?успокою?. Динамик с номиналом в 100 Вт можно запросто убить и 50 Ваттным усилителем. Парадокс? Нет, всё очень просто. Если динамик и умрёт, то, скорее всего, он будет убит не электрически, а раздолбан механически. Поясняю: берём усилитель 50 Вт +динамик 100 Вт, подключаем.

Начинаем набавлять мощность. Пока она меньше 50 Вт динамик чётко отслеживает сигнал - положительная полуволна - диффузор пошёл вперёд. Отрицательная полуволна - диффузор пошёл назад. Всё чинно-благородно, т.е. всё хорошо. Прикрепленный файл  mo1.jpg (10,15К)
Количество загрузок:: 0

Набавляем дальше: вот усилитель перепрыг- нул рубеж своей номинальной мощности, попёрли искажения - сигнал как бы обреза- ется, ограничивается (это так называемый клиппинг) - это хорошо видно на экране осциллографа. ???

Вот тут для динамика наступает сущий ад: он не понимает, что от него хотят: - движение вперёд -стоп-уперся-стоит- рывок назад-опять стоп машина- вперёд и т д.

Прямая жизненная аналогия: взять человека за шкирку и трясти его: если просто так, то ещё ничего, если при этом бить его головой об стену, результат будет фатальным. Так и с динамиком - он просто рассыпается механически: обрывается подвес, отрывается катушка от диффузора, рвутся токоподводящие косички. Всё это - результат работы усилителя в режиме постоянного перегруза. Поэтому, если мы хотим экстрима - надо брать усилитель помощнее по 75…100 Вт на канал, чтоб он работал без перегруза, в номинальном режиме. Даже если динамики будут меньшей мощности, шанс убить их будет меньше, чем с усилителем в 50 Вт, но работающем в режиме искажений.
Движок: Блок цилиндров ВАЗ SPORT 199,5 мм, облегчоный маховик Вал коленчатый 84, Шатун L-133,3 мм «СТИ» H-образный, Поршни кованые «СТИ», Гбц «ФОР-МАШ» SPORT16V, Валы «СТИ-7», Цельные компенсаторы. Система четырёхдроссельного впуска «TEAM80», Выпуск 60-ый MG-RACE.
Подвеска: Подрамник и триугольные рычаги «AUTOPRODUCT», Балка «AUTOPRODUCT». Винтовая подвеска по кругу.
Тромозная система: Вакумный усилитель "Забыл какой" четырёх поршнёвые супорта с переди и с зади PROMO R14, гидро ручник.
0

#8 Пользователь офлайн   Sa1Nt 

  • Активный Участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 193
  • Регистрация: 20 Декабрь 11
  • Пол:Мужчина
  • Город:Украина, г Хмельницкий

Отправлено 09 Январь 2012 - 20:38

БАЛАНС МОЩНОСТЕЙ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Теперь по поводу баланса и дисбаланса мощностей. Чтобы было понятнее, приведу два типичных случая - в обоих случаях явные отклонения в одну и другую стороны, и поэтому они очень показательные.

Ситуация №1: "вот купил активный сабвуфер недорого, вроде всё нормаль-но, но когда делаю музыку погромче, он начинает зарываться (возможные вари-ации: пердеть, стучать, трещать и т.д. - кому как слышится), а динамики пока ещё чисто играют."

Ситуация №2: "поставил хороший, мощный сабвуфер и усилитель на 500 Вт

- всё кайфово играет, от баса аж затылок ломит, но когда очень громко делаешь, то передние (как вариант - задние) динамики как-то не так начинают играть, засираются, что ли? Может их поменять, взять помощнее?"

В чём дело? В динамиках? Внимание, правильный ответ:

Не в них. В обоих случаях явный дисбаланс мощностей.

В ситуации №1: магнитола + активный сабвуфер - на магнитоле 4х15…18 Вт, то есть в сумме 60…70 Вт, на активном сабвуфере примерно столько же ( обыч-но ватт 50…70), т.е. на сабвуфер приходится приблизительно такая же мощность, сколько на все остальные каналы вместе взятые.

В ситуации №2: на магнитоле те же самые 60…70 Вт суммарно, а на сабвуфере уже 500… Опять не то. Где истина? Как всегда, где-то посередине. Вот простенькая эмпирическая формула для примерного расчёта:

Мощность, поступающая на сабвуфер, должна быть в 2…2,5 раза больше мощ-ности, приходящейся на все остальные динамики (в сумме). То есть в первом случае дохленький усилок в активном сабвуфере выходит на свой максимум раньше, чем усилитель, встроенный в магнитолу, т.е. у усилителя магнитолы ещё есть порох в пороховнице, а у усилителя активного сабвуфера - уже нет, весь вышел, - он начинает задыхаться.

Во втором случае ситуация прямо противоположная - ?низы хотят, верхи не могут? - на приличном уровне усилитель в магнитоле уже начинает зарываться, а полукиловаттный усилитель сабвуфера только-только входит во вкус.

Как видим, в первом случае - на сабвуферном усилителе явный недобор мошности, во втором - столь же явный перебор. В первом случае это лечится установкой нормального сабвуфера с полноценным усилителе ватт этак на 150…200 (динамики при этом можно оставить на магнитоле). Во втором случае проблема элементарно решается подключением основных динамиков через усилитель мощностью 50…75 Вт на канал. Таким образом, в обоих случаях получатся системы с правильным, сбалансированным звучанием. Естественно, уровень обоих систем будет разным: если в первом случае звучание будет просто хорошим, качественным и приятным, то во втором случае получится система, про которую обычно говорят: хорошо прокачивает (плющит, колбасит - это уж кто как воспринимает).

Со многими вопросами разобрались: с кабелями, с активными сабвуферами, с калибром и количеством сабвуферных динамиков, с балансом мощностей. На повестке дня пачка следующих жизненных вопросов: так какой же мощности должен быть усилитель, и скольки канальный? Какие должны быть основные динамики, сколько их должно быть - 2 или 4 (может 6 или 8)? И какой они должны быть мощности? И это только надводная часть айсберга. Есть и подводная, о чём обычно забывают, или просто не думают: фазировка динамиков, способ их установки, направленность, правильная частотная подрезка ( уж сколько мне пришлось исправлять подобных косяков, причём порой в очень дорогих и серьёзных установках - чьих, говорить не буду: антиреклама, а за это и секирбашка могут сделать). Теперь будем копать глубже, чтобы понять всю глубину наших глубин. Это уже следующая глава:
Движок: Блок цилиндров ВАЗ SPORT 199,5 мм, облегчоный маховик Вал коленчатый 84, Шатун L-133,3 мм «СТИ» H-образный, Поршни кованые «СТИ», Гбц «ФОР-МАШ» SPORT16V, Валы «СТИ-7», Цельные компенсаторы. Система четырёхдроссельного впуска «TEAM80», Выпуск 60-ый MG-RACE.
Подвеска: Подрамник и триугольные рычаги «AUTOPRODUCT», Балка «AUTOPRODUCT». Винтовая подвеска по кругу.
Тромозная система: Вакумный усилитель "Забыл какой" четырёх поршнёвые супорта с переди и с зади PROMO R14, гидро ручник.
0

#9 Пользователь офлайн   Sa1Nt 

  • Активный Участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 193
  • Регистрация: 20 Декабрь 11
  • Пол:Мужчина
  • Город:Украина, г Хмельницкий

Отправлено 09 Январь 2012 - 20:54

КОНЦЕПЦИИ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Концепция №1 с чего все начинают

Магнитола + четыре динамика - спереди по 13 см, сзади овалы 6х9

Прикрепленный файл  kon1.jpg (16,17К)
Количество загрузок:: 2

Расходы:

Передние динамики (10, 13 или 16 см)------------ 900…2400 руб.

Задние динамики (16 см или овалы 6х9)---------1500…2400 руб

ИТОГО: 2400…4800 руб.

Плюсы: святая простота, небольшие расходы

Минусы: добавил басов и сделал чуть погромче - всё, привет, пошли искажения, причём на передних динамиках они возникают почти сразу (в силу их малого размера) - а куда денешься? Ведь мощность системы в данном случае определяется не надписями на динамиках (200W, 300W или вроде того), а той мощностью, которую сможет выдать в динамики встроенный усилитель магнитолы. А выдать он может немного - 15…18 Вт на канал (пишут, конечно же, больше: 4х50W, а попробуй написать 4х15 Вт - и кто эту магнитолу купит? Тем более, если на всех остальных будет написано 4х50W, а то и все 4х60W ).

Отсюда и искаже-ния: они возникают уже в усилителе магнитолы и уже искажённый сигнал идёт в динамики, а уж они его всего лишь послушно отрабатывают. ( в качестве отступления: здесь и далее речь совсем не будет касаться источников сигнала - магнитол и CD-ресиверов. Прицениваясь к новой магнитоле, помните, что это всего лишь источник сигнала, голова системы. Её зона ответственности это - дисплей, кнопочки, функции, управление. На 90% за хороший звук отвечают динамики и усилители. Вот о них мы и поговорим).


Отсюда плавно вытекает Концепция № 2

Прикрепленный файл  kon2.jpg (21,53К)
Количество загрузок:: 1


Мысль проста: уж коль задние блины (овалы 6х9) могут принять без вреда для себя гораздо больше, чем те скромные 15…18 Вт, на которые способен усилитель, встроенный в магнитолу, то почему бы их не подключить через более мощный внешний усилитель. В этом случае целесообразно использовать недорогой 2-х канальник по 40…75 Вт на канал( номинальная мощность овалов обычно лежит в пределах 60…120 Вт, а уж максимальную мощность на них пишут и 200, и 300W)

Расходы:

Передние динамики (10, 13 или 16 см)------------900…2400 руб.

Задние динамики (16 см или овалы 6х9)-------1500…2400 руб.

Акустическая полка---------------------------------------800…1000 руб.

Усилитель (2х50 или 2х75 Вт)-----------------------2000…2500 руб.

Кабеля----------------------------------------------------------500…600 руб.

ИТОГО: 5.700…7.900 руб.

Как видите, помимо усилителя прибавились расходы на кабеля и на акустическую заднюю полку. Акустическая полка - она и без усилителя лишней не будет: на штатных картонных полках динамики больше дребезжат, чем играют.

Плюсы: овалы наконец-то перестали хрипеть, заиграли в полную силу. Появился какой-никакой, но БАС.

Минусы: передние динамики хрипеть не перестали, а на фоне радующихся жизни овалов это стало ещё заметнее.

По логике вещей в третьей концепции этого уже не должно быть.


Концепция №3

Прикрепленный файл  kon3.jpg (20,36К)
Количество загрузок:: 1

Опять же всё довольно логично и просто: надо и передние динамики подключить к усилителю. Может возникнуть вопрос - а не будет ли это перебором для небольших передних динамиков? Нет, не будет - у боль- шинства 13-см динамиков номинальная мощность 40…75 Вт, и они спокойно стыкуются с усилителями с мощностью по 50…75 Вт на канал . А имеющиеся на усилителе регулировки помогут правильно согласовать передние и задние динамики. Передние динамики начали прихлопывать на басах? Правильно, они слишком малы для этого - немного подрезаем на них басы соответствующим фильтром (HPF). А вот на овалах 6х9 бас можно и подчеркнуть - для этого есть регулировка BASS BUST.

Расходы:

Передние динамики (10, 13 или 16 см)-------------900…2400 руб.

Задние динамики (16 см или овалы 6х9)-------1500…2400 руб.

Акустическая полка---------------------------------------800…1000 руб.

Усилитель (4х50 или 4х75 Вт)-----------------------3500…4400 руб.

Кабеля---------------------------------------------------------800…1000 руб.

ИТОГО: 7.500…11.200 руб.

Плюсы: наконец-то все динамики перестали хрипеть.

Минусы: звук реально оттягивается назад - овалы в силу больших размеров имеют и большую отдачу, т.е. при равной мощности, подаваемой на фронт и тыл, овалы звучат явно громче. Кого-то это не особенно и напрягает, но по жизни большинство людей предпочитают сидеть на концерте к музыкантам лицом, а не спиной. Ну, и, конечно же овалы 6х9 не могут обеспечить глубокий и мощный БАС - они всё-таки делаются не для этого. Для ЭТОГО существует

САБВУФЕР

Понятно, что далее речь пойдёт именно о нём.

Концепция №4

Прикрепленный файл  kon4.jpg (12,01К)
Количество загрузок:: 1

Естественный ход мысли будет таким: сейчас к преды- дущим компонентам мы до- бавим сабвуфер +усилитель и цена подпрыгнет ещё в 1,5..2 раза. А вот и не подпрыгнет, потому, что мы не только прибавим, но и кое-что отба- вим. И этим кое-что будут овалы с акустической полкой -они станут просто не нужны. Конечно, среди прочих, мень- ших типоразмеров, овалы 6 х 9 ценятся количеством баса.

За это их и держат в системах, где нет сабвуфера. Но как только он (сабвуфер) появляется, то сразу оставляет овалы не у дел. Вместе со своей полкой - ведь сабвуфер по любому на басах их переигрывает.

Расходы:

Передние динамики (10, 13 или 16 см)-----------1400…2400 руб.

Усилитель (4х50 или 4х75 Вт)-----------------------3500…4400 руб.

Сабвуфер----------------------------------------------------3000…4900 руб.

Кабеля--------------------------------------------------------800…1000 руб.

ИТОГО: 8.700…12.700 руб.



Как видим, расходы остались, в общем-то, в прежних пределах, но система сделала качественный скачок - в ней появился полноценный, НАСТОЯЩИЙ БАС. Также сама собой аннулировалась проблема оттягивания звука назад - задних динамиков попросту нет. Такой звук профессионалы называют ФРОНТАЛЬНЫМ. И, уж поверьте, общее звучание от этого только выигрывает. Недаром такая схема признана классической и профессионалы чаще всего используют именно её. Если же всё-таки чешется, и хочется поставить назад овалы (или они уже есть, а выкидывать жалко) - поставьте, и подключите их к магнитоле: в такой конфигурации мощность от них не требуется, в такой системе их удел - работать на подпевках.

Ещё одно пояснение: нижняя цена на динамики указана 1400р. А не 900р, как в первых трёх случаях. Оно и понятно - там было по 4 динамика, здесь всего два. С них и спросу больше, потому они и должны быть подороже.

Концепция №5

Прикрепленный файл  kon5.jpg (10,89К)
Количество загрузок:: 2

Предыдущая концепция потому и стала классической, что отвечает практически всем требованиям, которые могут возникнуть: - полноценный бас? Есть. Фрон- тальный звук? А как же, вот он. А на природу выехать и двери распахнуть? Пожалуйста - мощности усилителя хватит. Но есть люди, которые не любят шумные гулянки на природе, они любят просто слушать музыку в своё удовольствие.В этом случае систему можно немного упростить: усилитель ставится только на са- бвуфер. Фронтальные динамики остаются на магнитоле.

Расходы:

Передние динамики (10, 13 или 16 см)-----------1400…2400 руб.

Усилитель (2х50 или 2х75 Вт)-----------------------2000…2500 руб.

Сабвуфер----------------------------------------------------3000…4400 руб.

Кабеля--------------------------------------------------------500…600 руб.

ИТОГО: 6.900…9.900 руб.

Плюсы:

1) бас остаётся таким же, как и в предыдущем случае.

2) точно так же остаётся фронтальный звук.

3) усилитель и кабеля обходятся дешевле.

4) сабвуфер можно взять покомпактнее и подешевле - ведь он должен озвучивать только машину, а не улицу.

Минус: он фактически один - откроешь на природе двери, сделаешь погромче - сабвуфер будет молотить как надо, а вот динамики могут начать ?подсирать?. Но в этом случае это не минус, ведь мы вроде и собирались слушать музыку только в машине.

Прикрепленный файл  kon5.jpg (10,89К)
Количество загрузок:: 2

ФРОНТАЛЬНЫЕ ДИНАМИКИ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Под термином фронтальные динамики подразумевается комплект компонентной акустики ( разнесёнка ), т. е. пищалки физически отделены от основных динамиков (мидбасов). Это позволяет вынести пищалки повыше, например на стойки лобового стекла. В случае расположения твитеров (пищалок) внизу мы можем получить ослабление высоких частот, вплоть до полного их исчезновения.

От фронтальной акустики можно добиться хорошего, сбалансированного звучания в следующих случаях:

а) динамики расположены в передней панели, т. е. достаточно высоко.

б) под динамики изготовлены подиумы (специальные накладки-надставки на нижнюю часть передних дверей), в которых динамики развёрнуты вверх и на слушателя.

в) один из наилучших вариантов: динамики расположены в корпусах, задви- нутых под передние сидения с ориентацией динамиков в лобовое стекло ( с последующим отражением звука от него прямо на слушателя) - у профессионалов это называется - напольная фронтальная акустика.

От коаксиалов в качестве фронтальной акустики можно добиться хорошего, сбалансированного звучания в случае, если они расположены в штатных местах в передней панели, т. е. достаточно высоко.

ФРОНТАЛЬНЫЙ ЗВУК
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фронтальный звук, фронтальные динамики, - ну чего ради этому уделяется столько внимания? Ведь существует простое и доступное решение: пару ова- лов (6х9) помощнее на заднюю полку и погнали! Крутая долбёжка будет !

Долбёжка, может быть, и будет, но хороший, качественный звук и долбёжка - это всё-таки разные вещи. В понимании профессионалов качественное пра-вильное звучание - это (помимо всего прочего) звук, исходящий спереди, всего из двух точек - из правого и левого динамиков, но без привязки конкретно к левому или к правому. Правильнее будет сказать, что правый и левый динами-ки строят звуковую сцену, стараясь воспроизвести атмосферу концертного зала, джаз-клуба или оркестра, играющего перед слушателем.

Именно поэтому профессионалы строят звуковые системы в машинах с вы- дающимся звучанием на минимуме компонентов (пара динамиков по фронту, сабвуфер, 4-х кан. усилитель). И достигают при этом поразительных результа- тов, ещё раз подтверждая жизненное правило: ВСЁ ГЕНИАЛЬНОЕ - ПРОСТО.

ТЫЛОВАЯ АКУСТИКА
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

И всё-таки - тыловая акустика нужна или нет? В распространённой ситуации когда хочется поставить сабвуфер, а сзади на полке стоит пара овалов 6х9, их приходиться или убирать, или заменять на другие динамики, поменьше.

Почему?

Всё просто: сабвуфер, создавая в багажнике нешуточное звуковое дав- ление, пытается дышать сквозь отверстия, в которых стоят задние динамики.

Его удары накладываются на их собственные колебания и порождают такие хлопки, что тошно становится. Избавиться от этой напасти несложно -надо динамики закрыть снизу герметичными ящиками.
Вроде всё просто, но… ящики для блинов 6х9 понадобятся приличных габаритов - литров по 15…20, что сопоставимо с габаритами самого сабвуфера.

А ради чего? Ради чего вообще назад ставят лопухи 6х9? Ну, вроде как-бы для баса. Но качать басы по настоящему - это работа сабвуфера, а уж если мы решили, что без него не обойтись, то при чём здесь овалы? Если же прикрыть овалы снизу небольшими ящичками (литров по 5…6),то они вообще нормально играть перестанут - будет сплошная тошниловка.

Выход? Если всё же хочется, чтоб сзади что-то играло - поставьте пару не-дорогих 13 или 16 см коаксиалов. Вот они-то и с 5-и литровыми ящичками подружаться, и фронтальные динамики перекрикивать не будут, и объёмности звуку правильно добавят. Есть одна поправка: вышеописанная проблема (выдавливание сабвуфером задних динамиков) в наибольшей степени проявляется в дорогих машинах с хорошей звукоизоляцией багажника. В отечественных машинах эта проблема не стоит так остро.

КАЛИБР ДИНАМИКОВ И МЕСТО ИХ РАСПОЛОЖЕНИЯ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Выбор размера динамиков определяется местом их расположения.

Штатные места установки бывают самых различных типоразмеров:10,13,16 см и другие, но опытные установщики, как правило, стараются использовать фронтальные динамики возможно большего диаметра: 16, 17 и даже 20 см.

Почему так? Ведь хорошо звучащие экземпляры можно найти среди всех типоразмеров.

Спрашивается, какая тогда разница? Разница в нижней воспроизводимой час- тоте: для десяточек она - 100…150 Гц, для 13 см - 80…120 Гц, для шестнад- цатых - 60…90 Гц.

Казалось бы: не один хрен разница - сабвуфер-то на что?

Правильно, для того самого, но существует проблема локализации сабвуфера, которая напрямую зависит от той частоты, на которой перестают работать основные динамики, и на которой должен подхватить эстафету сабвуфер.

Если эта частота выше 80…100 Гц, мы чётко услышим, что сабвуфер нахо- дится сзади - а это уже не музыка, а винегрет какой-то, к качественному звуку никакого отношения не имеющий. Конечно же, можно подрезать частотный диапазон сабвуфера на 80-и герцах, а динамики пусть работают от 150 Гц, но в таком случае возникнет крайне неприятный провал как раз в очень инфор- мативной зоне: в верхней части баса (мидбас).

Именно поэтому профессионалы ставят динамики побольше: где они не лезут, делают специальные переходни- ки, кольца, проставки, подиумы, словом, изгаляются, как могут. А если не мо- гут, то подыскивают динамики поменьше, но чтоб басили прилично - есть и такие. Подобные басовитые малыши могут быть установлены и в штатные места и давать приличный мидбас, позволяющий без особых проблем сопря- гать их с сабвуфером.

Как подрезаются частоты? Очень просто - на самом уси- лителе. Большинство усилителей имеют регулируемые фильтры, с помощью которых всё это и подстраивается. В случае, если мы подключаем динамики прямо к магнитоле, то просто выводим регулятор тембра по низам в ноль, а на сабвуфере уровень добавляем - таким образом, и басом себя не обделяем, и ос-новные динамики на низах не хлопают.

ФАЗИРОВКА ДИНАМИКОВ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ФАЗИРОВКА: когда динамиков много (более 1), они должны работать в фазу, т.е. синхронно.

Определить на слух синфазность работы двух динамиков очень просто: скрутил баланс влево - бас есть, скрутил вправо - есть, поставил в центр - баса должно стать больше, т.е. фазировка правильная.

Если баса стало меньше, то на одном из динамиков надо перекинуть полярность включения.

Сначала отстраивается фазировка фронта, потом тыла(если он есть), затем тыл относительно фронта. И в последнюю очередь проверяется фазировка сабвуфера относительно уже отстроенных фронта и тыла (если он есть).

БУФЕРНЫЙ КОНДЕНСАТОР
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БУФЕРНЫЙ КОНДЕНСАТОР: ставить его целесообразно только в случае, ес- ли потребляемый ток усилителя достигает 100 А. Такие большие броски тока создают ударную нагрузку для генератора и убивают его за пару месяцев. Кон- денсатор же большой ёмкости сглаживает эти мощные всплески и помогает ге- нератору с ними успешно справляться.
Движок: Блок цилиндров ВАЗ SPORT 199,5 мм, облегчоный маховик Вал коленчатый 84, Шатун L-133,3 мм «СТИ» H-образный, Поршни кованые «СТИ», Гбц «ФОР-МАШ» SPORT16V, Валы «СТИ-7», Цельные компенсаторы. Система четырёхдроссельного впуска «TEAM80», Выпуск 60-ый MG-RACE.
Подвеска: Подрамник и триугольные рычаги «AUTOPRODUCT», Балка «AUTOPRODUCT». Винтовая подвеска по кругу.
Тромозная система: Вакумный усилитель "Забыл какой" четырёх поршнёвые супорта с переди и с зади PROMO R14, гидро ручник.
0

#10 Пользователь офлайн   Sa1Nt 

  • Активный Участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 193
  • Регистрация: 20 Декабрь 11
  • Пол:Мужчина
  • Город:Украина, г Хмельницкий

Отправлено 09 Январь 2012 - 20:57

ФРИ-АЙР (FREE AIR)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
И последний вопрос: что лучше - корпусной сабвуфер или ФРИ - АЙР (это когда сабвуферный динамик стоит в задней полке)?

Скажу сразу - режим FREE AIR реализуется только в седанах, где багажник жёстко отделён от салона.

Ну, хорошо, допустим, у меня седан, какие будут соображения?

Пытаемся мыслить логично: перед нами два пути, которые ведут к одной цели - к хорошему БАСУ. Но если в случае с корпусным сабвуфером этот путь достаточно короткий и простой - 2…3 ящика послушал, и выбрал лучший ( а обычно попадаешь в точку с первой попытки), то с фри-айром этот путь труден и извилист - порой перепробуешь 8…10 головок и так ни черта и не добьёшься приличного баса. Капризная штука - этот фри-айр. Именно поэтому так популярны корпусные сабвуферы.

Вот, пожалуй, и всё.
Надеюсь, этот материал поможет Вам сделать хороший звук в Вашей машине.
По крайней мере, Вы теперь знаете, как это делается.
И если теперь на простой вопрос: ?я хочу сделать в машине хороший звук, во сколько это обойдётся??
Вам в лоб вывалят совершенно неподъёмную сумму и при этом категорически заявят, что иначе никак нельзя (Мы,типа, специалисты высшей категории, а если тебе нужно всякое барахло, то это вот там за углом)
-Вы развернётесь и спокойно уйдёте, потому, что знаете:
- здесь делают не звук, здесь делают деньги.
Если же к Вам отнеслись внимательно, предложили различные варианты, дали послушать и сравнить - это уже хорошо.
А если при этом на сложные вопросы Вам дали простые и понятные ответы, - то, похоже, эти ребята не зря едят свой хлеб, и к ним стоит присмотреться. Да и цены в таких местах, как правило, гораздо разумнее, а конечный результат выше.

Движок: Блок цилиндров ВАЗ SPORT 199,5 мм, облегчоный маховик Вал коленчатый 84, Шатун L-133,3 мм «СТИ» H-образный, Поршни кованые «СТИ», Гбц «ФОР-МАШ» SPORT16V, Валы «СТИ-7», Цельные компенсаторы. Система четырёхдроссельного впуска «TEAM80», Выпуск 60-ый MG-RACE.
Подвеска: Подрамник и триугольные рычаги «AUTOPRODUCT», Балка «AUTOPRODUCT». Винтовая подвеска по кругу.
Тромозная система: Вакумный усилитель "Забыл какой" четырёх поршнёвые супорта с переди и с зади PROMO R14, гидро ручник.
0

#11 Пользователь офлайн   =KingMax= 

  • Экспериментатор
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 176
  • Регистрация: 10 Май 11
  • Пол:Мужчина
  • Город:Тверская обл.
  • Интересы:Тюнинг ВАЗа, электроника, компьютеры, музыка.

Отправлено 09 Январь 2012 - 23:35

Воттэто запостил! :new_russian:
:close_tema:
ВАЗ-21093, 2001 г.в. 1,5, 8v, инж. В моих руках с 2009г.
ДВС: Блок 194,7, Шатуны 2110, поршни 2110 кострома доработанные, ГБЦ пилена, доработана, клапана облегченные увеличенные СТК 39/34, бронз. направляющие, р/в нуждин 10,63, шкив р/в регулируемый, ФНС, дросс. засл. 54мм, форсунки волга 107, полный выпуск MG-Race трасса 51мм (паук 4-2-1, рез, банка), компрессор ПК-23 Автотурбо 0,5 бар с комплектацией пайпинга TuningSport и Blow-off HKS Super, ДАД + ДТВ, шита онлайн, силиконовые патрубки охлаждения, маховик облегченный гибрид 2110/08, передняя опора ДВС ТМ, остальные Createch.
КПП: Сцепа Valeo 2110, КХ-кулиса, калино-карданчик.
Подвеска и усиление кузова: пружины Фобос -25 по кругу, передние стойки и задние аморты - SS20 "Комфорт", опоры стоек SS20 Classic Мастер, задние опоры Асоми. Растяжка передних стоек ТюнингАвто, задняя растяжка стаканов Autoproduct, поперечина крабов Autoproduct с ПУ, нижняя распорка рычагов Autoproduct, треугольные рычаги IQ-Racing с ПУ, передний стаб ТюнингАвто 20 мм со стойками SS20 усил. с ПУ, задний стаб ТМ 16 мм с ПУ, сайлентблоки везде полиуретан.
Тормоза: Перед R14 суппорта и диски Торнадо Sport, колодки TRW, зад дисковые Торнадо Sport, ВУТ Торгмаш
Внешний: Обвесы: перед. бампер Cosmos укороченный, задний переделанный ZestLine ; передние крылья AVR, капот BadBoy с жабрами, пороги и решётка радиатора GT, спойлер на багажник; евроручки Тюн-Авто, доработанные боковые зеркала Prosport, тонировка.
Оптика и свет: Передняя оптика - Prosport Merc-Benz style черные с переделанными ангельскими глазками + ксенон 5000K + электро-корректор фар, противотуманки, задние фонари - круглые, хром. Светодиоды. Подсветка днища RGB-светодиодная вкруг.
Внутри: борткомп, ЭСП, ЦЗ, парктроник, регистратор, светодиоды; чехлы, накладки на педали ТоргМаш; подогрев сидений; внутреняя светодиодная синяя подсветка багажника; музыка Sony + subwoofer.
Разное: упор капота ТМ, малошумные замки, литьё и резина Dunlop.
В разработке: кое что по внешнему и салону.
0

#12 Пользователь офлайн   Sa1Nt 

  • Активный Участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 193
  • Регистрация: 20 Декабрь 11
  • Пол:Мужчина
  • Город:Украина, г Хмельницкий

Отправлено 10 Январь 2012 - 00:12

Просмотр сообщения=KingMax= (09 Январь 2012 - 23:35) писал:

Воттэто запостил! :new_russian:
:close_tema:

Просто поделится хотелось. :smile3:
Движок: Блок цилиндров ВАЗ SPORT 199,5 мм, облегчоный маховик Вал коленчатый 84, Шатун L-133,3 мм «СТИ» H-образный, Поршни кованые «СТИ», Гбц «ФОР-МАШ» SPORT16V, Валы «СТИ-7», Цельные компенсаторы. Система четырёхдроссельного впуска «TEAM80», Выпуск 60-ый MG-RACE.
Подвеска: Подрамник и триугольные рычаги «AUTOPRODUCT», Балка «AUTOPRODUCT». Винтовая подвеска по кругу.
Тромозная система: Вакумный усилитель "Забыл какой" четырёх поршнёвые супорта с переди и с зади PROMO R14, гидро ручник.
0

#13 Пользователь офлайн   BoBa kaMaTo3Huk 

  • Тюнингёр
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 630
  • Регистрация: 24 Апрель 11
  • Пол:Мужчина
  • Город:москва, домодедово

Отправлено 10 Январь 2012 - 08:39

Просмотр сообщенияSa1Nt (10 Январь 2012 - 00:12) писал:

Просто поделится хотелось. :smile3:


познавательно, но на проводах экономить нельзя.
спонсор красивой смерти, законы физики.
ваз2114 2010 г
двигатель: 11183 1.6l 16v. блок 197.1 шлифованный по повехности, коленвал 75.6, шатуны 131Н-образные Стольников, поршни ковка ЕВА 82.5 высота 27мм, выемка 20 кубов, степень сжатия 8.5. гбц 21126 16V шлифованная по поверхности, клапана 32/29, доработаны каналы и камера сгорания, распредвалы Стольников 10.3turbo. ресивер 2114 16v(доработан под турбо), ДАД, ДТВ, дроссель 54 мм компрессор EATON 45 MB. интеркуллер 550/185/65, вход/выход 57мм форсунки saab aero(turbo) приборы турбо, температура выхлопных газов, давление топлива 60мм DEFI.
январь 7.2 CHIP-Line
кпп: пара 3.9, ряд сток, блокировка IQ Racing, выставлен преднатяг 7.8 кг, короткоходная кулиса,карданчик кпп калина, облегченный маховик 2110 с 08 венцом(4.1 кг) проточен 0.5мм, корзина LUK 2112 усиленная, диск 2110 ClutchNet (6-ти лепестковая металлокерамика с демпфером), масло Motul LS 75W90. опоры двигателя CREATECH
тормоза: изменен тормозной контур, гидроручник CREATECH с фиксатором и регулятором, вакуумник Lucas TRW 2108, перед PROMA R16 4-х поршневые, зад ATE 14", суппорта ваз 2112
выпуск: паук MG-Race 4-2-1 16v, пром. труба MG Race 51 мм, банка REMUS двухтрубная
обвес: AVR Cup перед, зад и пороги
подвеска: стойки перед и задние амортизаторы SS-20 Racing 2110 (-50), верхние опоры стоек SS-20 Sport 2110, задние опоры "АСОМИ", пружины перед -70 и зад -70 ФОБОС 2110, стабилизатор задний 16 мм, передний стабилизатор 2170 20 мм, треугольные рычаги, усилитель рычагов нижний, усилитель телевизора CREATECH, поперечина передней подвески автопродукт, развальные пластины, усилитель щитка передка, растяжка передних стоек 2114 16v, усилитель кузова "Техномастер"
управление:рулевая рейка SS-20, поворотные кулаки в сборе со ступицами 1118, диски ВСМПО Паллада16", резина Vredestein sportrak 3, размер 205/45/R16
в планах: САМАЛЕТ
0

#14 Пользователь офлайн   Sa1Nt 

  • Активный Участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 193
  • Регистрация: 20 Декабрь 11
  • Пол:Мужчина
  • Город:Украина, г Хмельницкий

Отправлено 10 Январь 2012 - 09:04

Просмотр сообщенияBoBa kaMaTo3Huk (10 Январь 2012 - 08:39) писал:

познавательно, но на проводах экономить нельзя.

Главное понять как розлечить где с большой буквы"Г" А где нормальный и по нормальной цене.
Движок: Блок цилиндров ВАЗ SPORT 199,5 мм, облегчоный маховик Вал коленчатый 84, Шатун L-133,3 мм «СТИ» H-образный, Поршни кованые «СТИ», Гбц «ФОР-МАШ» SPORT16V, Валы «СТИ-7», Цельные компенсаторы. Система четырёхдроссельного впуска «TEAM80», Выпуск 60-ый MG-RACE.
Подвеска: Подрамник и триугольные рычаги «AUTOPRODUCT», Балка «AUTOPRODUCT». Винтовая подвеска по кругу.
Тромозная система: Вакумный усилитель "Забыл какой" четырёх поршнёвые супорта с переди и с зади PROMO R14, гидро ручник.
0

#15 Пользователь офлайн   Borisss 

  • Продвинутый Тюнингёр
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 304
  • Регистрация: 10 Февраль 11
  • Пол:Мужчина
  • Город:Chita
  • Интересы:My TAZ-работа-отдых...

Отправлено 10 Январь 2012 - 14:57

Просмотр сообщенияSa1Nt (10 Январь 2012 - 00:12) писал:

Просто поделится хотелось. :smile3:

Очень интересно! :good2:
TAZ 2105,1993г.в.
МОТОР:1.6,инж.распорка,прямой выпуск,паук 4-1,гофра,двойная банка.
ПОДВЕСКА:пружины перед ФОБОС-50,зад КЛАКСОН-70,аморты PLAZA-50,тяга панара,задний стаб.Колёса 195/50/16(japan),шпильки.
ТОРМОЗА:ВУТ-ТоргМаш,ГТЦ-АТЕ,остальное пока сток.
КУЗОВ:Обвесы Т-34,PRESTIGE,пороги AVS,евро ручки,задние ручки+крышка б/бака+все дыры и стыки заварены,оптика Prosport перед.зад.
САЛОН:панель2107,перед.сиденья от T-CALDINA-GT,руль Prosport,полная шумоизоляция STP.
МУЗЫКА:голова японский panasonic,перед.динамики ALPAIN+кроссоверы+писчалки,зад.HERTZ,саб LADA.

БЫЛ...
0

#16 Пользователь офлайн   86region 

  • Продвинутый Тюнингёр
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 096
  • Регистрация: 21 Март 10
  • Пол:Мужчина
  • Город:ХМАО г.Радужный
  • Интересы:авто и все что с ним связано

Отправлено 10 Январь 2012 - 20:26

Познавательно, букав много, но осилилИзображение
АВТО ОБРЕТАЕТ ХАРАКТЕР ОБВЕС: ФАНАТ ЭКСТРИМ ДВС: 75.6х121х82.4 16V turbo, форсунки Siemens DEKA , топливный насос WALBRО, шкивы ТМА-СПОРТ, РДТ 380кПа, два карлсона от ВАЗ 21214 ЭБУ Январь7.2 ВПУСК: ФНС PRO SPORТ,улитка TD05H-20G , дросель 54мм, ТУРБОРЕС "Stinger" на коротких рогах, Интеркулер 450x230x65, пайп на 63 трубе ВЫПУСК: Турбоколлектор "Stinger" 16-кл TD05 / TD04L,Downpipe TD 04-05L, Резонатор FOX на трубе Ø 63, Глушитель FOX на трубе Ø 63 КПП: пока сток, кулиса короткая PRO SPORT, калино-карданчик. КОЛЕСА: диски ВСМПО Алькор 15*6 4*98 Ет38 dia 56,6 резина Yokohama 85V V102A 195/55/15, шпильки колесные «BIMECC» ТОРМОЗА ПЕРЕД : диски Alnas 2112-02/05 Sport (насечками, перфорация) колодки «LUCAS-TRW» ВУТ «ТоргМаш» SPORT ОПТИКА: головная модули hella ксенон 5000к, задняя оптика PRO SPORТ ПОДВЕСКА ЗАД: пружины ФОБОС-40 аморы PLAZA SPORT -30 опоры АСОМИ отбойники SS20,стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески «ТюнингАвто» /16 мм/, распорка задняя «AUTOPRODUCT», развалены задние тапки 1 град ПОДВЕСКА ПЕРЕД: пружины ФОБОС-40 АМОРЫ PLAZA SPORT -30, Опора стойки верхняя «SS20» Queen Racing /-10 мм/. стойки стабилиззатора SS20, стабилизатор поперечной устойчивости «ТюнингАвто» /20 мм/, усилитель щитка передка «ТюнингАвто», распорка нижняя, «AUTOPRODUCT», рычаг передней подвески треугольный «IQ RACING TECHNOLOGY» /полиуретан/, поперечина передней подвески «FORSAUTO» /полиурета/ САЛОН: люкс, подиумы в дверях 16, доп ТАХОМЕТР со ВСПЫШКОЙ, приборка FLASH X-3. МУЗЫКА: голова Pioneer DEH-5450SD, усилитель KENWOOD блины зад перед DLS саб JBL


DRIVE2
0

#17 Пользователь офлайн   BoBa kaMaTo3Huk 

  • Тюнингёр
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 630
  • Регистрация: 24 Апрель 11
  • Пол:Мужчина
  • Город:москва, домодедово

Отправлено 11 Январь 2012 - 15:45

Просмотр сообщенияSa1Nt (10 Январь 2012 - 09:04) писал:

Главное понять как розлечить где с большой буквы"Г" А где нормальный и по нормальной цене.


от трехи пять мсетров, нормальный провод будет стоить. все что от рубля гуано.
спонсор красивой смерти, законы физики.
ваз2114 2010 г
двигатель: 11183 1.6l 16v. блок 197.1 шлифованный по повехности, коленвал 75.6, шатуны 131Н-образные Стольников, поршни ковка ЕВА 82.5 высота 27мм, выемка 20 кубов, степень сжатия 8.5. гбц 21126 16V шлифованная по поверхности, клапана 32/29, доработаны каналы и камера сгорания, распредвалы Стольников 10.3turbo. ресивер 2114 16v(доработан под турбо), ДАД, ДТВ, дроссель 54 мм компрессор EATON 45 MB. интеркуллер 550/185/65, вход/выход 57мм форсунки saab aero(turbo) приборы турбо, температура выхлопных газов, давление топлива 60мм DEFI.
январь 7.2 CHIP-Line
кпп: пара 3.9, ряд сток, блокировка IQ Racing, выставлен преднатяг 7.8 кг, короткоходная кулиса,карданчик кпп калина, облегченный маховик 2110 с 08 венцом(4.1 кг) проточен 0.5мм, корзина LUK 2112 усиленная, диск 2110 ClutchNet (6-ти лепестковая металлокерамика с демпфером), масло Motul LS 75W90. опоры двигателя CREATECH
тормоза: изменен тормозной контур, гидроручник CREATECH с фиксатором и регулятором, вакуумник Lucas TRW 2108, перед PROMA R16 4-х поршневые, зад ATE 14", суппорта ваз 2112
выпуск: паук MG-Race 4-2-1 16v, пром. труба MG Race 51 мм, банка REMUS двухтрубная
обвес: AVR Cup перед, зад и пороги
подвеска: стойки перед и задние амортизаторы SS-20 Racing 2110 (-50), верхние опоры стоек SS-20 Sport 2110, задние опоры "АСОМИ", пружины перед -70 и зад -70 ФОБОС 2110, стабилизатор задний 16 мм, передний стабилизатор 2170 20 мм, треугольные рычаги, усилитель рычагов нижний, усилитель телевизора CREATECH, поперечина передней подвески автопродукт, развальные пластины, усилитель щитка передка, растяжка передних стоек 2114 16v, усилитель кузова "Техномастер"
управление:рулевая рейка SS-20, поворотные кулаки в сборе со ступицами 1118, диски ВСМПО Паллада16", резина Vredestein sportrak 3, размер 205/45/R16
в планах: САМАЛЕТ
0

#18 Пользователь офлайн   ANDERSON 

  • Проффи
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 770
  • Регистрация: 04 Январь 11
  • Пол:Мужчина
  • Город:Республика Башкортостан г.Ишимбай

Отправлено 15 Январь 2012 - 14:00

прочитал почти от и до, ну то что мне нужно, хотел спросить вот если я поставлю буфер на 2киллоВТ то усилитель какой мощности нужен будет? и нужно ли будет ставить отдельно усилитель на тыльные и фронтальные колонки?
Ваз 21104 2006г
ДВС:1.6L 16V прошивка
ВЫПУСК:убран катализатор,вместо глушителя просто труба
КОРОБКА:сток
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА:стойки Demfi-70,пружины Фобос-50(-2витка),отбойники 8ые(-1бублик)опоры стойки Kraft,шаровые опоры Трек,рулевые наконечники Трек,подшипники ступиц Kraft, растяжка передних стоек, развал 0.3гр
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА:стойки Demfi -70,пружины фобос-50(-3витка), отбойники 8ые(-1бублик)подшипники ступиц Kraft,
ТОРМОЗА:перед-14ые перфорированные диски АВТОРЕАЛ,колодки FERODO красные, зад-сток
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ:ГУР
САЛОН:европаналь,сиденья велюр,вся подсветка синяя
КОЛЕСА:Лето-R14 185\60 Goodyear Exellence,Зима-R14 175\65 Хэнкок
ВНЕШНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:Ксенон в ближнем 35Вт 6000к,ксенон в птф 55вт 6000к,в багажнике 3 светодиода красных вместо дырок от шильдика

В планах-ЗДТ, ВУТ-лукас, растяжка задних стоек(custom), задний стабилизатор, треугольные рычаги, передний стабилизатор 22мм
Drive2
0

#19 Пользователь офлайн   =KingMax= 

  • Экспериментатор
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 176
  • Регистрация: 10 Май 11
  • Пол:Мужчина
  • Город:Тверская обл.
  • Интересы:Тюнинг ВАЗа, электроника, компьютеры, музыка.

Отправлено 15 Январь 2012 - 20:05

Просмотр сообщенияANDERSON (15 Январь 2012 - 14:00) писал:

прочитал почти от и до, ну то что мне нужно, хотел спросить вот если я поставлю буфер на 2киллоВТ то усилитель какой мощности нужен будет? и нужно ли будет ставить отдельно усилитель на тыльные и фронтальные колонки?


2 кВт динамиков в багажник не поместится... :to_pick_ones_nose3:
ВАЗ-21093, 2001 г.в. 1,5, 8v, инж. В моих руках с 2009г.
ДВС: Блок 194,7, Шатуны 2110, поршни 2110 кострома доработанные, ГБЦ пилена, доработана, клапана облегченные увеличенные СТК 39/34, бронз. направляющие, р/в нуждин 10,63, шкив р/в регулируемый, ФНС, дросс. засл. 54мм, форсунки волга 107, полный выпуск MG-Race трасса 51мм (паук 4-2-1, рез, банка), компрессор ПК-23 Автотурбо 0,5 бар с комплектацией пайпинга TuningSport и Blow-off HKS Super, ДАД + ДТВ, шита онлайн, силиконовые патрубки охлаждения, маховик облегченный гибрид 2110/08, передняя опора ДВС ТМ, остальные Createch.
КПП: Сцепа Valeo 2110, КХ-кулиса, калино-карданчик.
Подвеска и усиление кузова: пружины Фобос -25 по кругу, передние стойки и задние аморты - SS20 "Комфорт", опоры стоек SS20 Classic Мастер, задние опоры Асоми. Растяжка передних стоек ТюнингАвто, задняя растяжка стаканов Autoproduct, поперечина крабов Autoproduct с ПУ, нижняя распорка рычагов Autoproduct, треугольные рычаги IQ-Racing с ПУ, передний стаб ТюнингАвто 20 мм со стойками SS20 усил. с ПУ, задний стаб ТМ 16 мм с ПУ, сайлентблоки везде полиуретан.
Тормоза: Перед R14 суппорта и диски Торнадо Sport, колодки TRW, зад дисковые Торнадо Sport, ВУТ Торгмаш
Внешний: Обвесы: перед. бампер Cosmos укороченный, задний переделанный ZestLine ; передние крылья AVR, капот BadBoy с жабрами, пороги и решётка радиатора GT, спойлер на багажник; евроручки Тюн-Авто, доработанные боковые зеркала Prosport, тонировка.
Оптика и свет: Передняя оптика - Prosport Merc-Benz style черные с переделанными ангельскими глазками + ксенон 5000K + электро-корректор фар, противотуманки, задние фонари - круглые, хром. Светодиоды. Подсветка днища RGB-светодиодная вкруг.
Внутри: борткомп, ЭСП, ЦЗ, парктроник, регистратор, светодиоды; чехлы, накладки на педали ТоргМаш; подогрев сидений; внутреняя светодиодная синяя подсветка багажника; музыка Sony + subwoofer.
Разное: упор капота ТМ, малошумные замки, литьё и резина Dunlop.
В разработке: кое что по внешнему и салону.
0

#20 Пользователь офлайн   ANDERSON 

  • Проффи
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 770
  • Регистрация: 04 Январь 11
  • Пол:Мужчина
  • Город:Республика Башкортостан г.Ишимбай

Отправлено 15 Январь 2012 - 20:11

Просмотр сообщения=KingMax= (15 Январь 2012 - 20:05) писал:

2 кВт динамиков в багажник не поместится... :to_pick_ones_nose3:

ваще то я имел ввиду 2000ВТ а это вполне реально и это даже я бы сказал далеко не предел багажника еще можно мешок картошки засунуть запросто
Ваз 21104 2006г
ДВС:1.6L 16V прошивка
ВЫПУСК:убран катализатор,вместо глушителя просто труба
КОРОБКА:сток
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА:стойки Demfi-70,пружины Фобос-50(-2витка),отбойники 8ые(-1бублик)опоры стойки Kraft,шаровые опоры Трек,рулевые наконечники Трек,подшипники ступиц Kraft, растяжка передних стоек, развал 0.3гр
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА:стойки Demfi -70,пружины фобос-50(-3витка), отбойники 8ые(-1бублик)подшипники ступиц Kraft,
ТОРМОЗА:перед-14ые перфорированные диски АВТОРЕАЛ,колодки FERODO красные, зад-сток
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ:ГУР
САЛОН:европаналь,сиденья велюр,вся подсветка синяя
КОЛЕСА:Лето-R14 185\60 Goodyear Exellence,Зима-R14 175\65 Хэнкок
ВНЕШНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:Ксенон в ближнем 35Вт 6000к,ксенон в птф 55вт 6000к,в багажнике 3 светодиода красных вместо дырок от шильдика

В планах-ЗДТ, ВУТ-лукас, растяжка задних стоек(custom), задний стабилизатор, треугольные рычаги, передний стабилизатор 22мм
Drive2
0

Поделиться темой:


  • 5 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя »
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

8 человек читают эту тему
0 пользователей, 8 гостей, 0 скрытых пользователей